Главная » 2012 » Май » 8 » Как построить трубу погреба
21:52 Как построить трубу погреба | |
|
Когда-то погреб был неотъемлемой частью каждого хозяйства, в нем круглый год хранились съестные запасы. С массовым распространением холодильников потребность в нем вроде бы отпала, но владельцы современных усадеб все чаще используют опыт предыдущих поколений и строят погреба. Кроме чисто утилитарной функции хранения продуктов погреб может стать настоящим украшением сада. Существует три основные разновидности погребов: заглубленные (подземные), полузаглубленные и незаглубленные (наземные). Решающее значение для выбора конструктивной схемы погреба имеет уровень грунтовых вод на участке. Если осенью и весной он не поднимается выше 2,5 м от поверхности земли, можно строить подземный погреб. Если вода поднимается выше, лучше отдать предпочтение полузаглубленному или наземному. ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ПОГРЕБ Заглубленный погреб, как следует из названия, находится ниже уровня поверхности земли. Такой погреб обладает рядом несомненных преимуществ: не занимает площади на участке; обычно его возводят под каким-либо строением, защищающим от атмосферных осадков и резких перепадов наружных температур; в нем устанавливается стабильный температурный режим с минимальными сезонными колебаниями, определяемыми температурой нижележащих слоев земли, поэтому даже в самые сильные холода он не промерзает; стены погреба могут служить фундаментом для небольших строений, что удешевляет строительство. Однако имеются и недостатки: для его сооружения необходимо рыть котлован с большим объемом земляных работ; расходовать значительное количество материалов; устраивать на затопляемых участках надежную, выдерживающую напор грунтовых вод гидроизоляцию, а в случае ее нарушения производить чрезвычайно трудоемкий ремонт. Все это приводит к высокой стоимости сооружения погреба. ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫЙ ПОГРЕБ К достоинствам погреба полузаглубленного типа относят уменьшение объема земляных работ при рытье котлована и упрощение устройства гидроизоляции. Такой погреб обычно закладывают на глубину 90–120 см, по возможности выводя пол выше уровня грунтовых вод. Перекрытие выравнивают слоем мятой глины, затем кладут в два слоя рубероид и далее грунт. В перекрытии погреба устанавливают вентиляционную трубу. Возвышающуюся над землей часть погреба засыпают грунтом. Откосы делают под углом 45O. Наименьшая толщина засыпки по бревенчатому перекрытию — 70 см. Чтобы дожди не размывали насыпной грунт, погреб обкладывают дерном. Для полузаглубленной конструкции требуется устройство отдельного входа с уровня земли. Для этого строят тамбур (из кирпича, бревен или досок) с крышей, дверью и лестницей, которая ведет непосредственно к двери в погреб. Вторую дверь обязательно утепляют. НЕЗАГЛУБЛЕННЫЙ ПОГРЕБ Незаглубленный погреб строят в тех случаях, когда вода подходит к поверхности почвы. На влажных болотистых местах можно делать искусственную подсыпку. Под основание снимают растительный слой и делают щебеночную засыпку с поливкой битумом. Затем идет слой мятой глины, по ней укладывают пол из кирпича. Стены погреба возводят из любого подручного материала и снаружи обмазывают горячим битумом. Перекрытие — как у полузаглубленного погреба. Последним оборудуют вход. Наконец, сверху и с боков погреб засыпают землей. В последние годы стало популярно сооружать стены погребов из кровельных цементно-волокнистых листов — волнистых (размером 175х115 см) или плоских. В котловане собирают каркас из металла или деревянного бруса, а затем крепят к нему снаружи листы на болтах или шурупах. Стены подземного погреба с напором грунтовых вод выполняют из двух листов, склеенных казеино-цементным клеем (2 части казеина, 1 часть цемента по объему). Для других типов погребов достаточно одинарного листа. Гидроизоляция выполняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида, либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием и торцами листов оставляют зазор на осадку (его заполняют просмоленной паклей). Погреба из асбоцементных листов, впрочем, как и другие, не обязательно должны иметь прямоугольную форму, они могут быть круглыми и многогранными. ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ Для погреба на участке лучше выбирать сухие места, в которых не скапливается дождевая и талая вода. Следует учитывать близость больших деревьев, корни которых могут повредить стены подземной части сооружения. Вход в подвал лучше сориентировать на север (чтобы лучи не нагревали стену фронтона), а вентиляционные отверстия — на северо-восток или восток. РЫТЬЕ КОТЛОВАНА Работы лучше начинать со снятия слоя плодородного гумуса. Его можно сложить неподалеку и впоследствии использовать для дернования насыпи над погребом. Затем производят разметку котлована, который должен быть шире погреба примерно на 0,6 м с каждой стороны. Это облегчит выполнение гидроизоляции после возведения стен. Стенки котлована следует защитить от возможного обвала грунта. ФУНДАМЕНТ И СТЕНКИ Под стенами подвала необходимо устроить монолитный фундаментный пояс из бетона марки В 15. Он отливается в опалубке из досок. После снятия опалубки пустоты снаружи пояса заполняются песком. Затем укладывается слой горизонтальной гидроизоляции из наплавляемой битумной армированной мембраны, которая должна на 5–10 см выходить на стены, чтобы обеспечить непрерывность гидроизоляции. Опалубку стен следует устанавливать осторожно, чтобы не повредить уже уложенную гидроизоляцию пола. Толщину стен можно принять равной 250–300 мм, армирование производить решетчатым каркасом из стальной арматуры диаметром 12 мм с вертикальным и горизонтальным шагом 400 мм. Опалубку заполняют бетоном В 25 с послойным уплотнением вибратором. Сверху стены оставляют выпуски арматуры, которые будут связаны с арматурой перекрытия. Твердение бетона продолжается около 4 недель. После этого опалубку можно снять и приступить к дальнейшим работам. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Если уровень грунтовых вод выше уровня пола погреба, пол и стены необходимо усилить противонапорной гидроизоляцией. Для этого бетонные стены погреба железнят — оштукатуривают снаружи и внутри цементным раствором (1 часть цемента, 2 части воды), после чего оклеивают их 2–4 слоями рубероида на битумной мастике. Рубероид защищают прижимной стенкой, возводимой из красного кирпича. Поверх кирпича наносят 10–20-сантиметровый слой мятой жирной глины, образующей дополнительный защитный слой, который продлевает срок службы рубероида, непосредственно сдерживая напор грунтовых вод. Если погреб отрывают в глинистых грунтах, засыпку пространства между стенками котлована и погреба надо делать из тех же глинистых грунтов. Если использовать для этого, скажем, песок, пропускающий воду, котлован превратится в водосборный колодец, а в погребе всегда будет сыро. Засыпку пазух надо вести грунтом средней влажности с тщательным послойным трамбованием (слишком влажный или слишком сухой грунты плохо уплотняются). При хорошо дренирующих песчаных грунтах, когда уровень стояния грунтовых вод находится ниже пола погреба, устройство гидроизоляции упрощается: оштукатуренные цементным раствором стены прокрашиваются в два слоя битумными холодными или горячими мастиками. Толщина битумного покрытия должна быть не менее 2 мм. ПОЛ ПОГРЕБА Для погребов всех типов, устраиваемых на участках с плохо дренирующими грунтами или с высоким уровнем стояния вод, пол делают следующим образом. На дно котлована насыпают слой щебня крупной фракции толщиной 10 см, а затем 5 см мелкой фракции, трамбуют и проливают для пропитки горячим битумом, предохраняющим погреб от проникновения снизу капиллярной сырости. На щебень опирают фундаментный пояс из монолитного бетона. Он послужит основанием для стен погреба. Поверх основания и щебневой подготовки под пол настилают 2–4 слоя рубероида на горячий битум. Стены возводят прямо по рубероиду. В дальнейшем углы скругляют штукатуркой, придавая им радиус около 10 см. Напольное покрытие погреба может быть из трамбованной глины, фигурных бетонных элементов или цементной стяжки. Делают его с особой осторожностью, не допуская повреждения гидроизоляции. Для песчаных грунтов достаточно устройства щебеночного основания с битумной поливкой и покрытия любого типа поверх него. ПЕРЕКРЫТИЕ Несущим элементом перекрытия погреба могут служить железобетонные своды или плиты, металлические балки, бревна или толстый ошкуренный горбыль. Деревянные элементы обязательно должны быть обработаны антисептиками. По ним укладывают слой гидроизоляции (рубероид, толь, пергамин, пленка), а на него — утеплитель. В качестве утеплителя применяют керамзит, перлитовый вспученный песок. Имеется опыт использования пенопласта как в виде плит, так и в виде крошки из отходов пенопластовой упаковки. В данном случае гидроизоляция предохраняет материал утеплителя от увлажнения парами воды, содержащимися в воздушном объеме погреба. Ведь намокнув, он потеряет свои теплозащитные свойства. Сверху утеплитель перекрывают каким-либо настилом и присыпают землей. Использование современных эффективных утеплителей, например минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, позволяет делать перекрытие погреба меньшей высоты, а следовательно, отрывать менее глубокий котлован. ВЕНТИЛЯЦИЯ Необходимый температурно-влажностный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в земляном погребе устанавливают вентиляционные каналы — вытяжной и приточный, для лучшего воздухообмена их размещают внутри погреба на разных уровнях. Выходное отверстие вытяжного канала должно находиться вверху, под самым потолком, а приточного — с противоположной стороны, не доходя до пола на 50–60 см. Перемещение воздуха по каналам происходит за счет разности удельного веса холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Сечение вентиляционных каналов подбирают в зависимости от площади (объема) погреба. Для погреба площадью 6–8 м2 при высоте 1,8 м (по коньку) достаточно иметь один вытяжной вентиляционный канал сечением 15x15 см и один приточный такого же сечения. Каналы могут выполняться из оцинкованной жести, возможно также использование асбестоцементных труб. Вместо двух можно установить одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками. По одному из каналов воздух будет поступать в погреб, по другому — выходить наружу. ХОЛОДНАЯ КЛАДОВАЯ В ПОДВАЛЕ Требования, предъявляемые к устройству погреба, можно автоматически перенести на его ближайшего «родственника» — подвал. Поскольку обычно он сооружается при строительстве дома, выполнить все необходимые условия достаточно легко: из монолитного или сборного бетона устраивают стены, а затем из битума и рубероида выполняют их наружную гидроизоляцию. Под бетонным полом также укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида. После чего стены оштукатуриваются изнутри и устанавливаются полки. Подвал может устраиваться только под частью дома или под всем пятном застройки. Обычно кроме помещения для хранения продуктов (так называемой холодной кладовой) в подвале современного частного дома находится котельная, постирочная, а иногда и бильярдная или сауна. Люди, производящие или коллекционирующие вина, устраивают в подвальных помещениях винотеки. Спуск в подвал обычно располагают в лестничной клетке под маршем подъема на второй или мансардный этаж. Очень удобно, если предусмотрен также выход непосредственно на участок. Чтобы сделать пользование холодной кладовой более комфортным и до минимума сократить маршрут «кухня-кладовая», ее лучше располагать поближе к лестнице. Для хранения продуктов в подвале можно установить стеллажи из досок или металлических профилей. Большой ассортимент таких изделий предлагают строительные гипермаркеты. Здесь желательно повесить термометр и психрометр — это позволит контролировать температуру и относительную влажность воздуха, а также предусмотреть освещение.  | |
|
| |
| 
| 
| 
| 
|
Копирование материалов только при условии размещения активной ссылки.
| Категории раздела | |||||||||||||||
|
| Календарь |